湄公河尋根之旅

遊罷越南中部各省，同行的三個朋友分別在順化(Hue)和胡志明市(Ho Chi Minh)結束他們的旅程，餘下八個人繼續前往湄公河三角洲(Mekong Delta)的下六省去尋幽探秘。下六省是傳統的名稱，如今包括了多個新的行政區在內。對於地理上的劃分，我也弄不清楚。

從胡志明市出發往西南走，途經東川(Long Xuyen)直達河仙(Ha Tien)。全程數百公里只見無邊無際的平原，公路兩旁都是齊整的稻田、菜地和魚塘，沒有半寸土地被荒廢。湄公河的兩大主流分別是前江(Song Tien)和後江(Song Hau)。兩大河和無數支流縱橫交錯地蟠踞着，形成廣闊的湄公河三角洲。那裡水源充足，土壤肥沃，是著名的魚米之鄉，和中部高原地帶形成強烈的對比。我們沿途穿過了數不清的大城小鎮，感覺每個地方都是充滿生氣。越南人民非常勤勞，大家都忙着幹活，把經濟拓展得一片繁榮。

河仙位於柬埔寨(Cambodia)邊境，面向暹羅灣(Gulf of Thailand)，是越南西南方的一個邊防城市。由於它遠離工商業的中心，經濟發展得比較緩慢，却保存了純樸的民風。我們當天在路邊的食肆吃晚飯，露天而坐，享受了一頓別有風味的大眾化晚餐。清早起來之後就趕着要上路。汽車沿着海岸線走，想不到中途經過一個十分有趣的海灘，那裡滿佈奇岩怪石，值得停車去欣賞。稍後，繼續往朱篤市(Chau Doc)的方向進發。同行中有個親戚在越戰時期曾經被遣派到附近的軍營駐守，對該處的地理和歴史知之甚詳。令他終生難忘的1978年大屠殺就發生在離開軍營不遠的三祝村(Ba Chuc)。當年手無寸鐵的村民慘遭入侵之紅色高棉遊擊隊屠殺，死亡人數逾千。我們專程來到慘劇發生的地方去拜祭那些無辜遇害者的亡魂，大家都感到黯然神傷！

在朱篤吃過午飯後繼續行程，天黑之前才到達下一個目的地芹苴市(Can Tho)。進入市區時遇上塞車，原來當時發生了一宗嚴重的交通事故。一個被汽車撞倒的婦人仍然橫臥街頭，弄至交通十分混亂。芹苴發展過速，汽車流量激增，人車爭路造成意外頻生。越南不少新發展的城市也面臨同樣問題，一時難以解決。

1992年我曾路過芹苴，想不到如今重遊此地却感到非常陌生。是記憶不好，還是這裡改變得太快呢？此行目的是以探望堂兄為主。他年青時曾經追隨過共產黨打天下，充滿理想。如今年紀漸長，不再熱心政治，選擇在芹苴安度晚年。因為了解他的背景，我們見面時只談人生，不議政治，令聚會保持了輕鬆和愉快的氣氛。我也順道去拜訪一位從加拿大回流的親戚，此人性情爽直又健談。他決心回流是因為感覺越南價廉物美，沒有文化上之隔膜，而氣候又溫和，完全符合退休人士的要求。是耶非耶？每人的想法不盡相同！

到了芹苴不能錯失暢遊湄公河水上市場的機會。商人用船隻載滿了各式各樣的貨品齊集在一處，挨家挨户地推銷。他們供應的東西主要是一些農產品和家庭用品，零沽與批發同時進行。商人在船頭豎起一枝竹竿，把各類貨品高掛在上，顧客可以一目了然。這項商業活動是當地的特式之一。

在芹苴盡情遊玩了兩天，接下來的就是此行最重要的遊程：去故鄉尋根。我生在鳳合市(Phung Hiep)，只需一小時的車程就把我送到那個夢寐已久的故里。心情突然變得緊張起來，和十五年前初次回鄉的感覺一樣，身邊似乎有很多的任務要去完成。鳳合又名七乂涌，是湄公河七條支流的滙合點。若說水能帶來財富，我故鄉是佔盡地利的優勢。當年父親選擇在此立足，相信一定考慮過地理條件才作出決定。我特意渡河去找尋父親一手創立的木廠和船厰的遺址，可惜經過了連年戰火蹂躪、風雨侵蝕和時間沖刷之後沒留下半點痕蹟。要追踪他創業和奮鬥的歷程亦無從入手。父親當年為教育下一代而創辦的學校依然存在。經過學校大門，我聽到莘莘學子從課堂裡傳來的讀書聲，感到有如美麗的讚詞在向父親傳達敬意！

以往去芹苴要靠渡輪連接湄公河的兩岸，汽車渡河往往要花上半天的時間去等候，苦不堪言。如今船隻班次頻密，汽車渡河比以往快捷安全。橫跨湄公河的大橋正在興建，等大橋建成通車之後，渡輪的服務又將成為歴史的遺蹟。越南在各方面的進步有目共睹。

2007/4/17 (載於星星生活週刊433期 2010/1/15)

順化王城

順化(Hue)是我們越南之旅往北走的終點。越南最後王朝之嘉龍王(Gia Long)建都於此，延續至末代王帝保大(Bao Dai)，前後經歷了十三位王帝共133年(1802-1945)。王城蘊藏着深厚的文化和歷史遺跡，亦留下了無數令人難忘的近代戰爭史實。

美麗的香河把順化市一分為二。王城建於北岸，是王帝往日的居所和行政中心。南岸是平民百姓之家園，也是今日商業集中地區。由於國運的興衰，順化經歷了無數改朝換代的變遷。時至今日它仍然能够保持王城之氣派，有賴於王宮的存在和它所象徵的權威。香河兩岸美麗的景緻和王城莊嚴的建築，相映成趣。王城的設計富有中國色彩，但園林佈置猶勝中國。在1968年的新春，來自北方的越共部隊向順化市突擊，奪得王城後固守不棄。美越聯軍猛力反擊直至敵人退敗為止。血戰過後，王城到處頹垣敗瓦，見者心涼。戰爭造成的破壞難以估計！

歷代的王陵建築在香河的兩岸，要乘船才可到達。我對輝煌的墓塚不感興趣，因這些都是統治者以人民血汗打造出來的虛榮，多看了反而引起我對昔日帝王奢華之反感。不過置身於那些圍住王陵而建造的美麗園林，又即時忘卻世間的煩惱，心境也很快回復平和。黃昏時參加了特別我們安排的香河夜遊，可以享受日落後的浪漫情調。船上有能歌善舞的藝人表演民間音樂，他們的歌曲哀怨動人，聽者的情緒會隨着歌曲的變化而起落。臨別前最後的節目是放送花燈到河上，這是傳統許願的前奏。當時暗時明的小花燈在水上漂浮時，我默然地祈求中國和越南不再受苦受難；永享和平康樂！

離開順化不遠的地方就是越南南北分界之17度緯線。分界線之南是廣治省(Quan Tri)，北面屬廣平省(Quan Binh)。南北對抗曾引發了無數激烈的戰鬥在附近地區進行，廣平省首當其衝而受盡蹂躪。戰後在這裡重建的工作遠遠落後於其它地區，受戰爭破壞之痕跡仍到處可見。建立於廣平省的黃葉(La Vang)天主教堂，被1972年的一場戰鬥完全摧毀。遺址一片荒凉，前來憑弔的信徒絡繹不絕。越南共產政權對宗教信仰有較大的容忍，所以佛教和基督教能够與社會主義共存共榮。在路途上我曾親眼見到信眾焚香點燭在耶穌和聖母像之前恭奉，這是越南的宗教特色！

離開黃葉天主教堂之後，我們前往附近的風雅洞(Phong Nha)去尋幽探秘。這是一個近年才發現的風景區，却吸引了不少遊客前來觀賞。這裡的天然鐘乳岩洞深不見底，不知何處是盡頭。洞穴之內有無數罕見的怪石奇岩，形狀優美。山洞入口處有小艇，由年輕的船夫把遊客划進。洞內黑得伸手不見五指，人工照明設備把洞壁照射得七彩繽紛，目不暇給，嘆為觀止。

2007/4/13 (星星週刊438期)

充滿陽光的芽莊

暢遊大叻之(Da Lat)之後，按照原定計劃繼續我們的旅程。為了欣賞天然美景，離開時特意選擇那條穿山越嶺和崎嶇曲折的27號公路，向着潘郎(Phan Rang)的方向走。汽車走得十分緩慢，沿途仍然感覺到險象環生，直至接上了1號國道大家才可鬆下一口氣！汽車繼續向北走，很快就抵達舉世馳名的金蘭灣(Vinh Cam Ranh)。越戰時期，這裡警衛森嚴。如今遺留下來的只不過是一個殘破不全的美國海軍基地，形同廢墟。今天的目的地芽莊(Nha Trang)離開金蘭灣不遠，我們在日落之前就安全抵達。

芽莊是越南中部一個重要的海港城市，面向太平洋的南中國海，有延綿不絕的海灘，風景優美，氣候宜人。它離開胡志明市只有445公里，水陸空交通都方便。旅遊業發達，各類酒店都有供應，亦有很多其它設施來迎合各種不同口味，是愛好海浴人士的樂園。哥哥來自潮濕多雨陰暗和寒冷的溫哥華，對芽莊一見鍾情，因為燦爛的陽光在他旅居多年的温市是難得一見的。陽光和海灘我也同樣喜愛，不過仍舊難忘那個湖光山色和鳥語花香的大叻。晚飯前大家可以自由活動，各得其所。哥哥和嫂子漫步海邊，而我對當地的生活和文化較感興趣，於是便和老伴并肩而行，深入民居，穿過市場，和當地人接觸交談。對當地所得的印象是：人人安居樂業，對未來充滿期望！

清早起來，旅行社為我們特別安排好了一個海浴節目。要搭乘汽船到離岸的海灘去，盡情享受太平洋温暖海水的滋味。眾人都急於下水游泳，老伴與我却樂於赤足漫步。走到海灣的盡頭，感覺有如投入大自然的懷抱，樂而忘返。

芽莊是個海產豐盛的市場。很多商店集中在同一地點，所推銷的貨品大同小異：如鹹魚、小魚乾、貝柱、蝦米、乾鮑，魚翅和其它海產；貨色完備，搶眼奪目。遊罷市場，戚友們都滿載而歸！越南吃的文化與中國南方很接近，越式烹調美味可口！

芽莊近郊有占婆王國(Champa Kingdom)的遺址。經過風雨的侵蝕和時間的沖刷，殘破的廟宇是占婆族遺存下來的唯一歴史遺跡。占婆是越南少數民族之一。過去一些弱小民族不時遭受到弱肉強食，歴史上記錄了不少弱國慘遭亡國滅族的厄運，占婆文化自然也難以保存！

2007/4/16 (星星生活週刊438期)

四海無閒田

記得童年時經常聽到父母親掛在唇邊的話，盡是批評越南人愛逸惡勞和不思長進。心中不免產生疑竇，但對長輩的意見半點也不敢駁斥。成年後才逐漸了解到這是上一代華僑對越南人存在之偏見。

越南人能够推翻法國殖民統治政權，繼而又可力挫以強大軍力介入越戰的美國，全賴他們的自信和不屈不撓的鬥智，值得欽佩。越南獨立後選擇社會主義為治國的方針，也應該受到尊重。

我最近舊地重遊，由胡志明市乘汽車向北走。途經大叻市(Da Lat)、芽莊(Nha Trang)、會安(Hoi An)和蜆港(Da Nang)。每處作短暫逗留之後，繼續北行直至順化(Hue)舊皇城，再跨過南北分界之17緯線，以廣平省(Quang Binh)作為終點。途中所見盡是農地、果園、魚塘和牧場，堪稱四海無閒田。人民忙於各項生產活動，也忙於築路架橋。全國上下一心，為了美好的明天而努力！

越南有延綿不絕的海岸線，風景優美，是發展旅遊業不可多得的條件。它還有豐富的天然資源和龐大的勞動人口，有利於拓展經濟。戰後重建正在緊鑼密鼓地進行，成績斐然。近年有不少旅居外國的越南僑民回歸祖國，加入了改革開放的隊伍。他們提供資金和技術，還把市場訊息及時傳遞，對經濟發展貢献良多。越南緊隨中國的經濟政策，還不斷在改進。在可預見的未來它將會成為東亞地區另一龐大市場。


2007/4/12 (星星生活週刊438期)

避暑勝地大叻

久仰其名，至今才有機會親臨其境。大叻(Da Lat)果然名不虛傳，剛抵步就被它的湖光山色迷住了，著名的春香湖(Ho Xuan Huong)更令我一見傾心！在越南遍遠小鎮出生的我從小就喜愛天然環境，大叻令我回憶起童年的鄉村生活。

大叻位於越南中部高原地區，海拔1,500公尺，平均氣溫徘徊於攝氏18度左右，四季如春，是個熱門的避暑勝地。越戰時期，越南國民出國曾經受到各種法例的限制，不少只能在國內選擇旅遊地的新婚夫婦都喜歡到那裡去度蜜月。還記得二哥和二嫂舉辦完婚禮之後的第二天就携手往大叻去，我帶着無限羨慕的眼神為他們送行。童年時留下的印象歴久常新！

阮氏王朝的末代王帝保大王在大叻為自己建造了一座別墅，長居於這個地方。保大勤於享樂而疏於政務，對國家民族毫無貢献。保大之居所設計得美倫美奐，可惜日久失修，已變得十分陳舊。不過別墅內之花園仍舊受到妥善的保養，滿園都是精心培植的花草樹木，環境異常優雅。我對保大傀儡王朝全無好感，他和他的隨從們只管吃喝玩樂，全不關心民間之疾苦和國家之安危。法國殖民政權倒敗後，保大逃亡到法國去，繼續他紙醉金迷的生活直至老死他鄉。如此虛度一生，是否問心無愧呢？

大叻是個大花園，盛產蘭花與玫瑰。遍山遍野都是奇花異卉，可嫓美中國雲南省的昆明。它也是個大菜園，齊整的梯田拾級而上，有如一幅巨型風景畫掛在山坡上。大叻出產的蔬果供應全國，這裡亦盛產高質的茶葉，慕名而來的顧客，絡繹不絕。

越南的天然環境很美，我最鍾情於大叻，曾一度夢想在它鄰近的小山坡上開闢一個小農莊，閒來種菜養花，自得其樂。也可抱起個吉他自彈自唱，憑歌寄意。歌罷還可舞文弄墨，一嘗附庸風雅之樂。縱使書不成文亦無關重要，能够過着遠離塵囂的生活才是人生最難求之事！

越南不少城市近年投入大量資源，進行各項經濟建設。不過到目前止，大叻仍舊保留着純樸的山城風貌。雖然經濟發展可促進繁榮，改善民生。不過大規模的拓展會令到某些地方變得面目全非，自然景色蕩然無存。大叻今後能否逃此厄運，誰又可預測呢？

2007/4/15 (星星生活週刊438期)

東方巴黎

西貢(Saigon)在1975年南越赤化之後改稱為胡志明市(Ho Chi Minh City)，以紀念越南共產政權立國元勳胡志明。新政權把原有之政治制度和生活方式徹底改變，更希望新名字能將過去被殖民統治之恥辱一掃而空。但我對那個舊的名字却情有獨鍾，因為它帶給我很多美麗的回憶。

美國介入越南戰爭令戰事升級，父母為策安全及時安排我離開西貢前往香港。當年十五歲，算是半早熟也半懂事，但對故鄉懷有深刻的印象。在取得香港合法居留權之後，不時尋找機會重返舊地一遊。如今處身於遠隔重洋的北美洲，亦未能忘懷故土。趁着新春假期，約了幾個志同道合的親朋好友，一起重遊故土。

踏足新山一(Tan Son Nhat)機場，就感覺到西貢改變了很多。雖然戰爭遺下的痕跡仍舊到處可見：例如機場附近的空軍機庫，殘跡仍未完全拆除。機場大樓的設施和多年前比較改進多了，空調是最顯著的更新。出入境的安排亦考慮到旅客的方便，提高了效率。海關人員多了點笑容，少了些官味。旅客出口處仍舊人山人海，情況十分混亂。由於機場接近市區，來迎接親友的人非常多。適逢新春佳節，不少歸僑拖男帶女，扶老攜幼，喜氣洋洋地返回家鄉。我亦抱著同樣心情踏足故國。

由機場進入市區沿途的交通非常擠塞，行車緩慢，接近市中心時更是水洩不通。群眾在慶祝元宵節，到處張燈結彩，歡樂的氣氛充滿整個大都會。我即時感覺到一股溫暖，既親切也熟識。越南人和中國人的生活習慣十分相似，慶祝春節是遠古留傳下來的傳統活動。我在多年前曾經到過河內(Hanoi)遊覧，感到北越人對中國人的態度非常冷淡，相信是歷史遺留下來的民族矛盾，一時不易解除。如今見到萬眾同樂的情景令我相信越南人不再歧視華僑，積極歡迎我們融入主流社會，一視同仁，和睦共處。

自改革開放後，西貢的變遷一日千里，市容早已恢復舊觀還勝於以往。新建的樓房有如雨後春筍，遍地開花，欣欣向榮。當年共軍進城之前，南越部隊己潰不成軍。士兵和群眾忙着跟隨美國人撤退，逃命猶恐不及，哪顧得上國家之興亡，所以共軍佔領南越首都易如反掌，戰爭對西貢的破壞比較輕微。

西貢的發展缺乏周詳之城市計劃。不少新建築雜亂無章，新舊混雜參差不齊。一些舊有的建築物如能適度修葺，更為可觀。西貢的街道一般乏善可陳。不少人行道仍未妥善鋪平，崎嶇不齊，令行人舉步艱難。通往舊政權國會大樓的是一條林蔭大道，和附近幾條大街縱橫排列，氣勢非凡。西貢市過往被稱譽為東方之巴黎，相信與此區的設計有關。整體來說，城市之綠化以參天喬木為主幹，配以其它雜樹奇花做陪襯，既具心思，也保養得十分講究。大街小巷有陳設入時的服裝店、畫廊、古玩店、美食店、咖啡室，都能引發遊客的興趣，穿梭其間是件賞心樂事。這裡物美價廉，店員笑容可掬，進了門怎麽也忍不住要買上幾件。每次路過西貢，總是滿載而歸。

西貢街道是機動電單車的天下，不少市民都各自擁有一部而且精於駕駛。大家依賴它作為交通工具，省時省力，而且經濟耐用。交通規例十分鬆散，警察對違例者愛理不理，使超載成為平常事。一家五口和一輛摩托車，可招搖過市。摩托車搬運大型家具經常出現街頭，有如雜技表演般驚險百出。行人過馬路要膽大心細，不能猶豫不決，鐵騎士見你闊步行進就會主動為你讓路。形同虛設的斑馬線簡直是行人的死亡陷阱，不能以西方標準去使用，否則後悔莫及。城市交通的主導是穿梭通往各區的公共汽車，三輪車和出租小汽車(Taxi)的存在僅屬輔助性質，它們所提供服務的範圍非常有限。如要徹底解決西貢之交通阻塞，集體運輸是唯一可行的辦法。

西貢之唐人街(Chinatown)是集中於堤岸區(Cholon)。聚居在那裡的華人多以經營小生意謀生。往日之富貴人士早已隱居外國，銷聲匿跡。為逃避戰火，不少華僑拋棄家園，經海路或陸路逃離越南。戰後華僑人數銳減，留下來的多屬老弱和貧苦之輩。有經濟條件的家庭，一早就安排了後路。跟據非正式統計，離開的比滯留於原居地的華僑人數還要多。一場曠日持久的戰爭不知拆散了多少個家庭，造成多少悲劇。為了逃生而葬身於大海的不幸者，更是不勝其數。歸僑面對變了色的山河，黯然神傷，帶著沉重的心情回到原居地。

堤岸似是個被遺棄的孤兒，一切由它自生自滅。戰前如是，戰後亦一樣，整個地區只能以亂和髒去形容。那裡房屋破陋，新舊參差不整，不少道路久用失修。小販當道，狹窄的街頭巷尾是他們的專利區。不過他們的存在對一般平民百姓却提供了不少方便，起居飲食所需的一切應有盡有，亦得記上一功。小販形成了越南人生活文化的一部分，根深蒂固，非一朝一夕可消失。外來人感覺街頭擺賣是亂作一團，本地人卻認為是難得的熱鬧，來自不同文化背景的人對此有不同的感受。西貢和堤岸緊緊相連，但兩市發展之差異，不可以度里計。

每個城市之吸引人處不能只靠它的市容。西貢市民處處流露的熱情和好客給我留下了深刻的印象。每次重遊，都感到備受歡迎，樂而忘返。越南人的身材如以亞洲人的標準作比較，屬於細小，但他們却生得眉清目秀。越南少女更是天生麗質，一頭烏黑的秀髮垂及半肩。當她們騎在摩托車上疾駛而過，秀髮迎風飄揚，是多麽輕盈奪目！越南傳統的旗袍由修長而豐滿的女性穿上，半腰開叉，可展示她們若隱若現的美妙身材，給人以視覺上的享受。與個子高超的北美洲女性相比，越南少女更能顯露女性特有的溫柔。她們穿著趨時，又諳化裝之道，不時花枝招展地出現在公共場所，爭妍鬥麗。在西貢我可感受到共產世界和其它社會沒有什麼太大的分別：人性愛美是與生俱來的。政權可改，社會制度可變，但愛美的人性永不會變。越南現況就是個活生生的例子。

2007/5/23 (原載文藝季42期)

陽光海灘以外的古巴

深信讀萬卷書不如行萬里路，走遍天涯海角是我多年的夢想。退休後，難得多了自由，還有老伴相隨，不到四處尋幽探秘，更待何時？

年底前曾到過東南亞觀光，那是舊地重遊。餘興未盡，古巴是下一目標。坐言起行，我們選中了位於西北海岸的Varadero風景區作七天遊。

古巴是加勒比海中最大的一個島嶼，和美國佛羅里達州只是一水之隔。由多倫多乘飛機，三個小時就可抵達。這裡一年四季都是盛夏，氣候宜人，又有優美的海灘，是避寒的好地方。

一般旅客到Varadero度假，是為了享受陽光海灘，我們亦不例外。在入住的度假村(Melia Las Americas)內，一切康樂設施應有盡有。旅客無需外求，就可度過一個愉快的假期。

吹過海風曬過太陽之後，老伴和我有些靜極思動之感，想到外邊走一回。目的在遠離遊客區，與本地居民接觸，多了解一些風土人情。

首個目的地是30里外的小漁港，名字叫Cardenas，有公共汽車直達。我們路途不熟，言語不通，只能大着膽子四處亂闖。不過當地居民對遊客非常友善，我們可以到處瀏覽。路上遇到一個在街頭叫賣的老翁，大概知道我們是中國人，他表示有事需要我們幫忙。老人家趕緊將餘下的幾尾鮮魚售完後便帶領我們回家。抵步後，他氣急匆匆地翻箱倒篋去尋找一些封塵的寶物。經過一番工夫弄致滿頭是汗，很不客易才找到一叠印上中國字的紙幣，向我們求證真偽。一看就知道是冥通銀行的製作。這些東西在陰間可能流通，但在陽間就一無所用。我手口並用地去解釋，老人家聽了感到異常失望。

老人家看來是個性格樂觀者，失望之餘仍保存一分和藹可親的微笑。他殷勤地招呼我們，自我介紹他的個人歷史。從灰黃的舊相片中，不難知道相中人曾是個出色的音樂家。他手持小號，神采奕奕地帶領着一班樂隊正在表演。可惜歲月不饒人，如今老去了，只能在街頭叫賣以度餘生。和老人家告別時，我心頭忽然沉重起來。

Cardenas鎮內的民房和店舖都十分簡陋，破舊的門窗和褪了色的牆壁，是日久失修的寫照。市內街道一片寧靜，處身其中令人感覺安全。商店前輪候購物的人們每人手拿一些票據，似是配給證明書。在橫街窄巷，曬衣架上掛滿塑膠購物袋，相信是洗潔後再循環使用。物質缺乏的情況，隨處可見。自從蘇聯解體後，老大哥自身難保，照顧不了兄弟邦，古巴的經濟更是每况愈下。面對強鄰美國的長期禁運，當地人民生活的苦況，恰如雪上加霜。橫置街頭的舊式美國汽車，殘破得不能啟動。聽說有不少工廠已停止生產，或許是補給不足，缺乏可供作維修的零件所致吧？禁運的破壞力是何等巨大！

首都夏灣拿離開我們酒店只有133公里，有公路直達。由朋友派來的司機不知何故迷了途，一個半小時的行程，他却用了雙倍的時間才把我們送抵目的地。全程多走了不少寃枉路，難得的是可多見一些郊外風光。沿途都是茂盛的甘蔗園，滿樹金黃的甜橙園，廣闊的椰林和排列齊整的鳳梨田，令我們大飽眼福。古巴土壤肥沃，可拓展農業，增加出口，改善民生。

回程時已接近黄昏日落的時刻，司機為了趕路，開足馬力在缺乏照明設施的公路上風馳電掣。當時路上交通疏落，所以能夠通行無阻。突然間他猛力煞車，原來路中心橫卧着一頭傷重死亡的老牛。我示意安全計，該快去報警，盡早拖走老牛屍體，免生意外。司機却沒有理會我的提議，繼續趕路。他罔顧交通安全的態度令我非常反感。由於言語不通，我只能吞聲忍氣。此情此景，給我留下難忘的印象。

夏灣拿有400多年的歷史，臨海而建。全城充滿西班牙色彩，一片殖民風貌。處身其中，有如到了西班牙國境，可惜有點破落的感覺。在這裡廣泛使用的語言是一枝獨秀的西班牙語，殖民文化影響深遠。古巴人民，黑白膚色各佔一半，大家和睦相處。首都人口約二百萬，是總人口的兩成。政府鼓勵黑白通婚，是促進種族和諧的良策。古巴人受歐洲殖民者的影響，很多信奉天主教。萬想不到信仰自由能受到信奉無神論的共產政權的尊重，真是難得的政教相容。

古巴於1899年脫離西班牙而獨立。由於接近美國，它受到強鄰各方利益的侵襲與干擾。美國勢力取代了西班牙，夏灣拿曾是美國人紙醉金迷的樂土。1959年爆發革命，共產黨奪得政權，全面反美，斷絕外交。直至目前，雙方關係仍有待改善。新政權成立已達四十年，卡斯特羅憑着個人的威望，由始至終實行獨裁統治。古巴經濟落後，民生乏善可陳。了改變現狀，政府開始對外開放，歡迎外來投資。不少度假村是本土與外國企業合作的成果，希望由此引發其它新的投資，令國家走上繁榮之途。

以上是個人所見所聞。轉瞬十載，總统卡斯特羅已步入風燭殘年，百病纏身。他把政權交出，實行垂簾聽政。在古巴消費，美元已失去過往之吸引力，加幣更受歡迎。該國今年兩度受颶風吹襲，滿目瘡痍，死傷無數。其它CNN之消息，多以美國立場報道，不可盡信。

10/27/2008 (文苑薈萃 第 21期)